Архивы за Март, 2016

Диагностика состояния растений

0
8 лет назад
Автор: admin в

Если растение растет и развивается медленно, нижние листья у него желтеют,

стареют и отмирают, цвет остальных листьев – бледно-зеленый.

Такие симптомы сигнализируют о недостатке азота. Необходимого

растениям для нормального роста и развития
По краю листочков у растений появились бледно-желтые пятна

Скорее всего у растений недостаток калия,необходимого при фотосинтезе

и для протекания многих химических реакций
На фоне медленного роста растений листья приобретают красную или

фиолетовую окраску

Недостаток фосфора
Ускоренное пожелтение более старых листьев

Растениям не хватает магния.
Желтеют молодые листья, при этом прожилки остаются зелеными

Растениям не хватает железа

О пользе древесных опилок

0
8 лет назад
Автор: admin в

О пользе деревянных опилок
Деревянные опилки используются, как разрыхлитель почвы, как мульча, как добавка в компост и в других случаях.
При добавлении опилок, почва становится более воздухопроницаемой и влажной. Если деревянные опилки вносят в землю во время перекопки, то добавляют примерно 3 ведра на 1 квадратный метр, причем на глинистых почвах количество вносимых опилок увеличивают до 5 ведер, а на песчаных сокращают до 1-2 ведер.
Следует помнить, что при внесении одних только опилок, поглощается азот, понижается плодородие почвы. Поэтому вместе с опилками в почву вносят минеральные удобрения. На 1 ведро опилок добавляют 30 граммов мочевины и 30 граммов хлористого калия.
Если в компост добавить древесные опилки, в нем возникнет более высокая температура, чем при традиционном способе приготовления. Опилки добавят рыхлости и воздухопроницаемости, а следовательно качество компоста повысится. Применять опилки в качестве мульчи можно практически для любых растений. Некоторые садоводы советуют при этом добавлять азотные удобрения, хотя многие считают это излишним.

Подкормка садовых растений

0
8 лет назад
Автор: admin в

 

К сожалению, многие садоводы не уделяют должного внимания питанию растений.

Только сочетание всех элементов ухода позволяет получать стабильные урожаи

плодов, в точном соответствии с сортовыми характеристиками.
Виды удобрений
В практике садоводства применяют органические и минеральные удобрения.
Органические удобрения (ОУ):
—  навоз (нельзя вносить свежий навоз в почву из-за выделения последним при

разложении ядовитых для растений веществ);
—  компост (однородная масса, полученная в результате разложения веществ под

влиянием жизнедеятельности микроорганизмов);
—  птичий помет (отличается быстротой действия, но высокая концентрация веществ

при попадании в корневую зону растения способна их «сжечь»);
—  некоторые другие.
Положительная сторона внесения удобрений – содержание в них комплексных

макро- и микроэлементов, способность значительно

улучшать структуру почвы. ОУ вносят осенью, заделывая в почву. Жидкие ОУ можно

использовать в течение сезона как корневую подкормку.
Минеральные удобрения (МУ) – источник необходимых минеральных веществ в

доступной форме для растения. В зависимости от состава могут содержать один

(мочевина – азот) или несколько (нитроаммофоска – азот, фосфор, калий)

необходимых элементов питания. На упаковке обычно

указывается процентное соотношение основных элементов, которые входят

в состав удобрения, благодаря чему возможно дробное внесение веществ.

Многие удобрения также содержат наборы микроэлементов, включающие бор,

магний, серу, марганец, молибден, цинк, железо. Эти вещества необходимы в

небольших дозах, но при отсутствии хотя бы одного из них нарушается весь

ход жизненных процессов в организме. Таким образом, при проведении

подкормки оптимально разумное сочетание ОУ и МУ.
Сроки проведения подкормок
Молодые, вновь посаженные растения начинают подкармливать на

второй-третий год. Под осеннюю перекопку приствольного круга вносят

ОУ (5-15 кг) и МУ, содержащие калий и фосфор. Это делают раз в два-четыре

года, что связано с длительным сроком действия органических веществ.
Подкормки азотосодержащими удобрениями проводят весной, начиная после

схода снега по конец апреля. Также в периоды наибольшей ростовой

активности – перед цветением или в период завязывания плодов и после

сбора урожая (у ягодных кустарников). Первую подкормку проводят азотными

удобрениями, последующие – комплексными.
Важную роль играют подкормки микроэлементами. Наибольший эффект

получается при подкормке в период активного роста побегов.
Способы внесения
Удобрения вносят в виде корневой или некорневой подкормки.
Некорневая подкормка применима для водорастворимых веществ и

микроэлементов – производится распыление питательного раствора по листве.
Корневая подкормка осуществляется путем заделывания питательных веществ

в землю. Внесение ОУ осенью совмещают с перекопкой почвы, помещая их на

глубину до 10 см. МУ вносят совместно с органическими.
В весенние и летние сроки МУ вносят либо в приствольный круг, совмещая с

рыхлением, либо в специально подготовленныешурфы – непосредственно

к корням растения. Шурфы могут быть одноразового и

многоразового (стационарные) применения. Для создания одноразового

шурфа (для МУ) снимается участок дерна (10*10 см), в земле с помощью

бура, кувалды или сверла делается отверстие диаметром примерно 5 см

и глубиной до 30-40 см. В это отверстие закладываются удобрения,

и засыпается ранее

вынутая почва, дернина укладывается на место. Для создания многолетнего

(стационарного) шурфа отверстие засыпается керамзитом или гравием

(предварительного вдоль стенок размещается укрывной материал во

избежание заиливания), удобрения вносят прямо «на камни».
Нормы внесения
Норма внесения варьирует в зависимости от типа почвы: на песчаных

почвах удобрения быстро вымываются, и последействия, характерного

для ОУ, а также фосфорных и калийных МУ, не наблюдается.

Для окультуривания песчаной почвы предпочтительно вносить ОУ.

 

Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне. Поддержка вьющихся растений

0
8 лет назад
Автор: admin в

Любите вьющиеся растения? Тогда без поддерживающего каркаса никак не обойтись.

Иначе изящные побеги этих растений будут стелиться ковром по земле, теряя при

этом свою красоту. Это же касается и комнатных цветов. Просто дайте волю фантазии,

ведь в продаже есть всевозможные виды опорных конструкций из любого материала:

дерева, металла и бамбука.
Каркас выполнит не только поддерживающую функцию, но и поможет сформировать

декоративный вид растения. Форму также можно подобрать разную. Создать живую

скульптуру, которая станет украшением вашего дворика, помогут различные согнутые

спиральные каркасы, каркасы в виде шара, сердца или любой другой фигуры. Эти опоры

быстро обрастут молодыми побегами, а вы получите настоящее произведение искусства.
Каким растением украсить двор?
Не только виноград может стать украшением вашего двора или садового участка,

многолетняя лиана отлично справиться с этой задачей. К тому же ей даже не нужна

дополнительная каркасная конструкция, поскольку опорой будет служить стена дома.
Если вы еще не решили, какое растение посадить, выберите вьющуюся однолетнюю лиану,

к примеру, ипомею голубую. Она быстро растет и оплетает любую вертикальную поверхность.

Ее семена можно высаживать прямо в открытый грунт. Желательно делать это тогда, когда

уже миновала угроза заморозков.
Если лиана не понравится, на следующий год просто посадите что-то другое. К счастью, выбор

вьющихся цветов позволяет это сделать. Можно приобрести

роскошный клематис, особые вьющиеся розы, экзотический кампсис, глицинии и т. д. но

учтите, что этим растениям потребуются более изысканные опоры, чем простая стена дома,

которая сойдет лишь для однолетней лианы или дикого винограда. Поэтому без малых

архитектурных форм (МАФ) не обойтись. Их часто используют в садоводстве, ведь это

изюминка ландшафтного дизайна.
МАФы в ландшафтном дизайне
Малые архитектурные формы – это специальные садовые конструкции, используемые в

ландшафтном дизайне для декоративного оформления. Среди них наиболее популярными

являются арки, перголы, шпалеры и беседки. Конечно, есть много и других архитектурных

элементов, но рассмотрим именно те, что в основном используются для поддержки садовых

растений и цветов.
Арки –это вертикальные дугообразные перекрытия пролетов или проемов между опорами.

Их очень просто сделать из натуральных необработанных материалов (к примеру, веток ивы)

и установить в саду. Свежесрезанная гибкая лоза может, пустив корни, прижиться как посаженное

садовое растение.
Шпалера представляет собой легкую плоскую конструкцию в виде решетки или щита,

по которой пускают вьющиеся растения для придания им определенной формы.

Они напоминают секции оград или сооружений. Соорудить их можно из любого

материала, хотя чаще всего для этого используют деревянные планки. Идеальное место

для них - возле стен дома. С их помощью хотят скрыть и максимально замаскировать

листвой и цветами голые стены.
Если соединить вместе три шпалеры, то получится «трельяж», который фактически похож

на маленькую беседку. Внутрь этого сооружения легко поместится скамеечка или шезлонг.
Перголой называется деревянная или металлическая конструкция, возведенная из вертикальных

опор и сферического или плоского верха. Ее образует пара высоких деревянных, кирпичных,

каменных или металлических столбиков или сводчатые арки. Пергола более надежное и

крепкое сооружение по сравнению с арками и шпалерами. Она идеально подходит для обильно

и эффектно цветущих растений (жимолость, кизильник, актинидия) и тяжелых одревесневших

побегов плодоносящих лиан.
Используется пергола обычно для защиты прохода или террасы от палящих солнечных лучей.

Поэтому их лучше размещать вдоль садовых дорожек. Так, получатся тенистые переходы.

В качестве беседки для отдыха они тоже подойдут и будут прекрасно смотреться.
Другие конструкции, такие как садовые домики и беседки. Это фундаментальные конструкции,

для сооружения которых потребуется проектный план, специальные навыки и материалы.
Даже если вы и не собираетесь строить ничего сверхсложного и воспользуетесь лишь тем, что

есть под рукой, к выбору материалов для садовых опор нужно подойти продуманно. Так,

металл и дерево – самые распространенные материалы для изготовления МАФов,

но нужно учесть все нюансы. К примеру, дерево придется каждый сезон покрывать морилкой,

лаком и краской, а металл обрабатывать специальными средствами против коррозии.

 

Строим самостоятельно водоем на своем участке. Как правильно выбрать форму и размер, как отделать будущий водоем и прочие полезные советы

0
8 лет назад
Автор: admin в

 

Ландшафтный дизайн – очень широкая сфера знаний, включающая в себя множество аспектов.

Но наиболее интересным и сложным является применение его в создании бассейнов и водоемов.

Так как благодаря им, можно добиться неповторимого результата и придать вашему участку

оригинальный и функциональный вид. Давайте прольем лучик света наэту тему.
Первое и самое важное - это нужно определится с размером. Как правило, чем больше участок,

тем больше водоем. Размеры водоема и участка должны быть пропорциональны. Для опытного

ландшафтного дизайнера не составит труда выбрать оптимальное соотношение размеры

водоема и участка. Но не стоит отчаиваться обладателям маленьких участков. На маленьком

участке можно разместить отличный декоративный водоем, который станет украшением участка

и подарит прохладу и уют жарким днем.
Определились с участком, затем приступаем к выбору места на участке. Для этого нужно учесть

несколько правил.
Если вы планируете заводить в водоеме растительность, то водоем следует размещать в хорошо

освещенном месте.
В декоративный водоем нежелательно попадание опалой листвы и прочего мусора с деревьев

или кустарника.
Определитесь с источником воды. Вода может поступать по трубопроводу со скважины, озеро

может пополнятся за счет дождей и осадков или питаться от источника природного происхождения.
Для такого типа водоемов важно расположение поблизости источника электроэнергии.
А еще лучше располагать поближе к дому.
Далее мы должны определится с формой будущего водоема. Обычно это близкие к кругу формы,

но если ваш полет фантазии требует, то возможно придание любой формы. Но все же овальные

формы более практичнее за счет отсутствия острых углов.
Для определения формы водоема можно использовать, например, шланг, а также веревки, для

определения прямых линий.

Лучшее время для всех работ, связанных с ландшафтом – лето и весна. А для работ, связанных с

водоемами необходима сухая и теплая погода.
Очень важно правильно выбрать изоляционный материал для дна. Ведь это основа и главная деталь

будущего пруда, без которого вода будет просачиваться в землю. Из наиболее популярных

материалов можно выделить:
• Бетон или асфальт
• Глина
• Пластмассовая форма
• Синтетическая пленка

Наибольшей популярностью пользуются синтетические пленки. Синтетических пленок для ландшафтного

дизайна великое множество, но есть основные которые в зависимости от требований клиента удовлетворят

запросы практически всех:
• Полиэтилен – дешевый, но недолговечный материал, очень сильно подвержен воздействию низких

температур.
• Поливинилхлорид (ПВХ) - хоть и стоит дороже, но срок службы у него больше, поскольку он не

подвержен негативному влиянию окружающей среды.
• Бутил – каучуковая пленка, хоть и дороже перечисленных выше пленок, но абсолютно нетоксичен

и позволяет заводить в подобных водоемах даже рыбок. А срок службы порядка 50ти лет.

Далее приступаем к подготовке котлована под будущий водоем, то есть займемся непосредственно

ландшафтным дизайном. Здесь все зависит от размера и понадобится либо лопата, либо более тяжелая

техника. Главное обеспечить доступ экскаватора к месту будущего водоема.
Нужно учитывать тот факт, что котлован должен быть больше размеров планируемого водоема, поскольку

какое-то пространство займет гидроизоляционный материал. Изоляционную пленку размещаем таким

образом, чтобы края выходили из ямы на поверхность. Потом эти края будут присыпаны землей или

скрыты декоративными элементами. Потом можно заполнять водоем водой, но не полностью, а на треть.

Это делается для того чтобы под весом воды, из-под пленки вышел весь воздух. Для этого пленка

разравниваю, выпуская воздух, затем доливает воду.
Теперь пришло время подумать и о декоре водоема. Здесь уже полет фантазии ограничивается бюджетом

и размерами самого приусадебного водоема. Но для поддержания биологического баланса советуем

завести растительность, водоросли,например, а также рыбок.
При помощи этих нехитрых советов, вы сможете вполне легко воплотить свою мечту и получить на

своем участке водоем. Такой ход в ландшафтном дизайне будет не только украшение участка,

но и спасет в летнюю жару.

 

 

Выращиваем петрушку

0
8 лет назад
Автор: admin в

Разделяют два вида петрушки : листовая и корневая. Корневую петрушку используют для приготовления супов и солений. Используется у корневой петрушки корень. Он похож на морковный по форме, но по цвету варьируется от белого до желтого. Зелень у корневой петрушки, конечно, тоже можно применять в пищу, но если зелень обрывать слишком часто, то корень у этой петрушки вырастет хилым.
Листовая петрушка бывает простой и кучерявой. На вкус кучерявая петрушка нежнее чем простая.
Петрушка любит хорошо освещенные плодородные увлажненные почвы. Сеять петрушку можно ранней весной и поздней осенью. Агротехника такая же, как у моркови : расстояние между рядками 20 см., а между растениями – 8 см.
Уход за петрушкой – рыхление, прополки, полив и подкормки.
Листовая петрушка любит частые поливы, при этом не следует заливать растения. Особое внимание поливам корневой петрушки нужно уделить в конце августа. Если земля, в которую посажена петрушка обычная, то подкармливать ее не надо. Если земля очень бедная, то можно пару раз за сезон полить ее раствором навоза либо травяным раствором. Для того, чтобы ускорить всхожесть петрушки, грядку с ней можно на неделю накрыть пленкой.
На огороде петрушка хорошо соседствует рядом с луком, морковью и укропом.
Если соблюдать эти простые правила, петрушка вас отблагодарит хорошим урожаем.

 

 

Выращиваем лук из севка

0
8 лет назад
Автор: admin в

 

 

При выборе места для выращивания лука следует помнить, что лук хорошо растет на рыхлых, питательных почвах. Если почва кислая, ее нужно раскислять. Участок должен быть хорошо освещен. Лук хорошо растет после огурцов, томатов, капусты или картофеля, так как эти культуры требуют большого количества органических удобрений. Если же в предыдущем сезоне на грядке уже рос какой-либо из видов лука, то вновь лук сюда лучше не высаживать потому, что там могли завестись вредители, опасные для лука или почва обеднена удобрениями и минеральными элементами, нужными луку. В грядку после чеснока или моркови лук также нежелательно сажать по крайней мере, 3 года.
Перед посадкой лука, землю нужно перекопать, внеся навоз, но не свежий. Поэтому грядку под посадку лука лучше подготовить осенью.
Высадка лука.
Перед высадкой лук севок нужно прогреть, подсушить, добавить стимулятор роста (например, Цикрон, рост-1 и т.п.), а затем, нужно лук продезинфицировать, подержав в слабом растворе марганцовки.
Высаживают лук, когда земля на ширину ладони прогреется не ниже, чем на +12 градусов. Расстояние между луковицами должно быть не менее 8 сантиметров. Сверху лук мульчируют примерно на 3 см.
Уход.

Уход за луком сводится к рыхлению, поливу, прополке, подкормке и защите от вредителей и болезней.
Рыхлить почву нужно регулярно, не допуская образования корки. При достижении луковицами средней величины, землю от них потихоньку отгребают – «разокучивают», благодаря чему усиливается рост самих луковиц.
Поливать лук до созревания луковиц нужно до двух раз в неделю, если погода не дождливая.
Когда луковицы начинают созревать, количество поливов сокращается, а примерно за три недели до сбора урожая, полив следует прекратить.
Лук не любит соседства сорняков, поэтому пропалывать его нужно регулярно.
Подкормку рекомендуется проводить три раза за лето. Первую подкормку можно провести примерно через три недели после посадки. Для этого растворяют 1 кг. навоза на 10 литров воды и поливают, расходуя по 10 литров разведенного удобрения на 1 кв. метр почвы.
Вторую подкормку проводят примерно недели через три, добавив к жидкому органическому удобрению минеральное, содержащее азот, например, аммиачную селитру в количестве от 10 до 15 граммов на 1 квадратный метр.
Третью подкормку делают еще через три недели. В отличие от второй, сюда добавляются еще калийные удобрения в той же пропорции, что и азотные.
В целях профилактики от вредителей, лук хорошо припудривать древесной золой либо табачной пылью.
Сбор урожая.
После того, как ботва лука пожелтеет и подсохнет, можно приступать к сбору урожая. Собранный лук обрезаем от ботвы, оставляя шейку длиной 3-4 см., после чего лук подсушиваем в течение 30 дней при температуре 30 градусов. Теперь лук готов и к использованию и к длительному хранению.

 

 

 

Томаты

0
8 лет назад
Автор: admin в

 

Выбор сорта для условий Северо-Запада.
В продаже имеется огромное множество семян различных сортов томатов, обычно на пакетиках с семенами прописаны достоинства и недостатки того или иного сорта.
Одной из самых больших проблем при выращивании помидоров является их заболеваемость фитофторозом. Поэтому при выборе сортов для выращивания, лучше выбирать сорта, устойчивые к фитофторозу, например «Томат север», Сибирский сахарный» или «Семко». В условиях Северо-Запада нужно выбирать сорта холодоустойчивые, например, «Иришка», «Снегирь», «Сибирский экспресс» или «Ямал», но вы можете экспериментировать и выбирать любой понравившийся сорт.
Подготовка семян к посадке
Перед посадкой семена помидоров замачиваются. Для этого в блюдце выкладывается влажная марлечка, на нее высыпаются семена и сверху прикрываются слоем влажной марли. Необходимо следить, чтобы семена находились во влажной атмосфере, для этого, например можно поместить блюдце с семенами в полиэтиленовый пакет. При замачивании семян можно добавить стимулятор роста «Эпин-экстра». Замачиваться семена оставляют на несколько дней.
Посадка семян
Выбираете емкость, в которую будут высаживаться семена. Заполняете землей (Некоторые садоводы советуют высаживать семена в кокосовый субстрат).Высаживаете проросшие семена, соблюдая расстояние между рядами 4-5 см., а между семенами 2 см. и накрываете полиэтиленовой пленкой. Ставите в теплое место. Как только проклевываются петельки, нужно поставить под светильник. Чтобы предупредить заболевание «черная ножка», вокруг каждого растеньица хорошо посыпать прокаленный речной песок. До пикировки подкормка не нужна. Достаточно лишь поливать растеньица.
Пикировка

«Пикировка, пикирование — удаление конечной части стержневого корня у молодого сеянца с целью стимулировать ветвление корневой системы» Пикировка проводится, когда у рассады появятся 1-2 полноценных листика. После пикировки рассада пересаживается в емкость глубиной 10-12 см. на расстоянии 15 см кустик от кустика. Подкормка проводится примерно через 2 недели после пикировки.
Подкормка рассады
Рекомендуемый состав первой подкормки. На 10 литров воды :1 ч.л. аммиачной селитры+2 ч. ложки двойного суперфосфата+0,5 ч. ложки калийной селитры + 0,5 ч.л сульфата магния
Вторая подкормка после 4 листа. Рекомендуемый состав: 1 ст. ложка полного минерального удобрения + птичий помет.
Третья подкормка после
Третья подкормка после 5 листа. « ст. ложки полного минерального удобрения + 1 ст. ложка двойного суперфосфата на 10 л. Воды.
Высадка в теплицы.  В теплицы рассаду можно высаживать до 10 июня. Перед высадкой грядки под посадку томатов нужно взрыхлить, например, культиватором, а затем хорошенько пролить. Опытные садоводы советуют: закрыть землю под рассадой мульчей и провести поверх мульчи капельный полив.
После высадки томатов подвязываем стебли, чтобы по мере роста томатов стебель не обломился. По мере роста рассады, отрезаем образовавшиеся пасынки, оставляя лишь центральный ствол. В этом случае томаты получают больше света и воздуха. Подкормку опытные садоводы проводят не всегда, иногда ограничиваясь лишь поливом.

 

 

альпийская горка

0
8 лет назад
Автор: admin в

Закладывать альпийскую горку желательно осенью, чтобы к весне грунт осел.
Камни для альпийской горки можно купить, выбирая камни наиболее естественной формы – не острые, но и не слишком сглаженные. Для небольшой горки камни можно привезти из ближайшего леса. Далее следует разметить место, которое вы запланировали под альпийскую горку. Верхний слой земли снимается примерно на 30 сантиметров. Теперь можно приступить к приготовлению субстракта, который будет укладываться между камнями.
Тот слой земли, который сняли, очищается от сорняков и других примесей – он будет составлять основу субстракта. Теперь добавляем в него примерно такое же по объему количество песка и торфа. Теперь можно заняться камнями. Самый большой камень устанавливается первым, при этом его следует немного сместить от центра на восток. Далее следует разместить остальные камни живописными группами на ваш вкус. При этом не забывайте о принципе: чем ближе к краю альпийской горки, тем меньше камни. Между Камнями необходимо оставлять место для закладки субстракта, на котором будут высажены растения. Из растений для альпийской горки подбираютя те, которые встречаются в горной местности: самшит, можжевельники, карликовые сосны и другие хвойники. Цветы можно выбрать по своему вкусу, при этом желательно, чтобы по времени цветения они сменяли друг друга, и ваша альпийская горка радовала ваш взгляд с ранней весны и до поздней осени.

«Не губите сорняки, не губите»

0
8 лет назад
Автор: admin в

 

 

«Ломаем стереотипы дачного мышления!
От сорняков польза? Вот удивила эта статья, так удивила! Нет конечно я знала

что от сорняков огромная польза, если сорняки идут в компостную кучу, если

из сорняков готовить зелёное удобрение. Но, что бы в остальных случаях от

сорной травы была польза — я даже не догадывалась! Читайте интересное

сообщение — размышляйте!

Далее слова автора:
В сознании садоводов слова «сорняки» и «борьба» неразрывно связаны.

Мечта садовода — голая, без единого сорняка, грядка. С ранней весны до

поздней осени именно они, родимые заставляют занимать всем известную

«позу дачника».

Сорняки появились тогда, когда человек начал возделывать почву. Мы

боремся с ними, они нам противостоят. Обработали участок гербицидами

— большинство растений погибло, но остались те, которые выжили и дали

устойчивое к этому гербициду потомство. Так земледельцы ежегодно

селекционируют сорняки.

В результате такой борьбы, мы получили сотни видов сорняков,

приспособленных к постоянным перекопкам, и мерам борьбы с ними.

Способы выживания, придуманные в ответ природой, по своей

изобретательности намного превосходят способы борьбы, придуманные

человеком.

Особенность биологии сорных растений: они растут только на рыхлых,

хорошо удобренных почвах, они разучились жить по-другому! Получается,

мы же сами и создаем им условия для жизни.

Нет худа без добра

Давайте посмотрим на сорняки с другой стороны, оценим их плюсы.

Не удивляйтесь таковые имеются:

1. Сорняки — «халявные» сидераты. Их более глубокая и разветвленная

корневая система, добывает и накапливает в зеленой массе питательные

вещества с более глубоких подпахотных слоев. Эту зеленую массу мы

используем для мульчи, «начинки» теплых грядок и компоста. Сорняки

— ценный компонент компоста и жидкого удобрения.

2. Мощная корневая система — это рыхление почвы, восстановление

ее структуры и питание почвенным обитателям. Это повышает

микробиологическую активность почвы. Сорняки — это та органика,

которая питает почву и растет, не благодаря вам, а вопреки. Главное

не выдергивать с корнями и не выбрасывать это благо за пределы вашего

участка. Подрезанные и оставленные тут же сорняки — это правильное

питание ваших растений. Потому как стерильная почва и применение

минеральных удобрений неминуемо ведет к деградации почвы и к потере

ее плодородия.

3. Сорняками почва спасается от солнечного зноя: там, где нет мульчи,

они предохраняют почву от высыхания и солнечного ультрафиолета,

губительного для почвенной живности.

4. Доказано, что некоторые сорные травы положительно влияют на рост

и вкус наших «культурных» растений, отчасти снижая внутривидовую

конкуренцию наших монокультурных посадок. Если вы не хотите сажать

смешанно, они делают это за вас!

5. Сорняки отпугивают, а бывает и отвлекают на себя вредителей. Например,

пижма под яблоней отпугивает зеленую тлю и отвлекает на себя черную. У

садоводов вызывает панику вид растения облепленного тлей. Но лучше ли,

если бы тля бесконтрольно размножилась на ваших растениях?

6. Большая группа сорняков — это полезные лекарственные растения. И

если у вас на участке настойчиво заселяется подорожник или девясил,

разумно будет изучить в справочнике показания к его применению и быть

благодарным природе за подсказку.

УДИВИТЕЛЬНО — НО ФАКТ!

Выходит, некоторое количество сорняков нам на участке необходимо.

Это — факт, признанный и в официальной агрономии: с сорняками на

полях тотально больше не борются. И не потому, что нет средств, а потому

что совсем без них — хуже. Рассчитаны оптимальные нормы смешения

культурных растений с дикоросами, разработаны методики сожительства.

Не уничтожать, а контролировать!!!

Каким образом?

1. Заменить перекопку поверхностным рыхлением. Это позволит законсервировать

основной банк семян сорняков в глубоких слоях почвы, там, откуда они не смогут

прорасти.

2. Обязательное мульчирование. Без достаточного количества света сорняки плохо

развиваются.

3. Посев сидератов до и после основных посадок. Природа не терпит пустоты.

Не займете землю вы, займет она, и не факт, что вам понравится то, как она это сделает.

4. Дать им подрасти до фазы цветения и затем подрезать. Биология растений такова,

что в процессе вегетации они накапливают запас питательных веществ в своих

корнях и корневищах для того, чтобы потратить его на продолжение своего вида.

Максимальным он бывает осенью и весной, когда растение начинает просыпаться.

Если подрезать или выдернуть растение рано, в его оставшихся в земле корнях будет

достаточно сил для выгонки нового растения, а если дать ему подрасти, примерно

до цветения, запас будет значительно потрачен. А в растительной массе будет больше

накоплено питательных веществ, которые при разложении достанутся культурным

растениям. Доказано практикой: после такой срезки корневищные растения

восстанавливаются с трудом. Не хватает терпения смотреть на то, «как они

захватывают...»? Но ведь это же халявные сидераты!

5. Особенно тщательно нужно контролировать численность сорняков только

в момент, когда наши «культурные» начинают всходить и набирать силы. Окрепшим

же растениям сорняки уже не страшны — они вполне могут сами составить им конкуренцию.

Для этого существует такой прием как стимулирование прорастания сорняков рано

весной. После схода снега, когда почва слегка подсохнет, рыхлим верхний слой

земли на грядках плоскорезом Фокина или культиватором Стриж. Увеличив аэрацию и

улучшив прогревание верхнего слоя земли, создаем благоприятные условия для

прорастания сорняков.

Перед посадкой снова рыхлим верхний слой земли, подрезая, подросшие сорняки,

тем самым давая забег культурным, пока сорняки восстановятся. По этой же причине

не стоит рано сажать даже холодостойкие культуры, такие, например, как морковь.

Иначе одновременно будут вегетировать и морковь, и сорняки, а это уже — сложная

ручная прополка всходов моркови или петрушки в ковре сорняков.»

Автор: Марина Васильева, Златоуст
газета «Природное ЗемлеДелие» № 2 (14) 2013 г.

 

Вверх